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S40 I : accélération à froid (et fumée)
#26
Ne pas oublier que les injecteurs fonctionnent mieux avec la bonne tension électrique et la bonne pression d'essence.
 
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#27
C'est pas faux.

Mais je vais commencer par les pannes à 20 euros avant de me lancer sur la batterie...
Big Grin

S40 1.6 16s de 1998 213.000km
B4164S boîte M3P/JB3
" La Hollandaise Roulante "...
 
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#28
tu roule avec quoi comme carburant ?

tu peux essayer avec du SP98 aussi voir si ça améliore
 
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#29
(11-06-2016, 06:51:44)ronanbreizh49 a écrit : tu roule avec quoi comme carburant ?  

tu peux essayer avec du SP98 aussi voir si ça améliore

Quoi du SP 98  dans la batterie ?   Huh   Big Grin Big Grin Big Grin
 
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#30
Je mets toujours du 98, sauf la dernière fois pour cause de pénurie sur Nantes


J'ai donc mis de l'eau distillée... Wink Big Grin

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#31
Le sp98 n'est pas le carburant recommandė,.il faut du sp95...
 
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#32
et tes fils qui reli bobine au bougies ? le SP 98 étant moins détonnant permet au moteur d'affiner l'avance
ils peuvent avoir une mauvaise resistance, n'empechant pas l'étincelle de la bougie mais elle est de moins bonne qualité et créée aussi des soucis comme le tien...
tu as peux etre aussi plusieurs soucis cumulé
 
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#33
et le SP98 bien sur que dans la batterie...et le distillé un moteur pantone c'est nickel ptdr
 
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#34
A force d'en changer des petits bouts, je vais finir par remettre cette voiture à neuf.
Big Grin

Je sais que Volvo recommande du 95, mais il me semblait qu'avec les injections modernes et les allumages électroniques, le calage se refaisait automatiquement. Et si le problème venait de là, cela devrait le faire à chaud également non ?

Mes fils de bougies ont l'air bons, mais il est vrai que j'aurai dû les changer en même temps que lesdites bougies...

Je crains en effet une cascade de problèmes à la con.
Il y a fort fort longtemps, sur une supercinq, 3 pannes en même temps sur un carbu. Confused

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#35
95 ou 98 c est pas ça qui va foutre une voiture en rade..... Angel

V70 lpt 272.000 km S70 tdi 349 000km
607 2.2 16v 2000 Mondeo di 2002 accord vtec 2000 clk230 k 2000 124.000km
 
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#36
http://lemondeetnous.cafe-sciences.org/2...-la-pompe/

"Toujours est-il que le moteur d’une voiture est optimisé pour un certain type d’essence.
Bref, si le moteur est prévu pour une essence SP95, il n’y aura aucune bénéfice à passer à une alimentation en SP98.
L’inverse n’est pas vrai : en utilisant une essence présentant un risque d’auto-inflammation supérieur (SP 95) à ce qui a été prévu par le constructeur (SP98), le moteur ne sera pas utilisé dans ses conditions optimales.'
 
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#37
(12-06-2016, 12:55:54)cyrker a écrit : L’inverse n’est pas vrai : en utilisant une essence présentant un risque d’auto-inflammation supérieur (SP 95) à ce qui a été prévu par le constructeur (SP98), le moteur ne sera pas utilisé dans ses conditions optimales.'

C'est exactement ce que nous disons Cyrker. Finalement nous sommes tous d'accord.

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#38
[Image: fq7n.gif]
 
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#39
oui mais il a pas l'air de l'etre avec lui meme lol
 
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#40
Un boulet qui s ignore....  Angel

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#41
Le passage à la valise de la concession de Nantes n'a rien donné, pas un seul code erreur !

Mais ils m'ont laissé le témoin service allumé... Wink

Du coup retour à la case départ.

D'après la personne qui me l'a rendue, le plus vraisemblable serait un problème d'allumage. Mais impossible de déterminer selon lui s'il s'agit des câbles de bougies, des bobines voire... la batterie. Plutôt que de tout changer sur un véhicule si âgé, il me propose donc d'attendre que la panne s'aggrave pour réussir à la localiser précisément.

Je ne m'explique toujours pas comment un problème d’allumage peut ne survenir qu'à froid. Huh

Pour mémoire, mon problème n'apparaît pas au démarrage, mais seulement quand le moteur commence à monter  en température (premier tiers de la jauge). Une fois la température d'usage atteinte, plus de problèmes...

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#42
A défaut de mettre le nez dans la mécanique pour cause de froid, je réfléchis et je parcours les forums.

Et ce que je prenais pour le symptôme d'un autre problème pourrait bien être au contraire mon symptôme principal. Mais pour m'en assurer, je sollicite vos avis.

Après quelques jours sans rouler et lorsque le temps est frais, le démarrage est difficile. Je dois parfois m'y reprendre à deux fois ou insister sur le tour de clef.
J'associais cela à une batterie un peu faible mais la lecture de forums anglophones (et ici aussi) m'a laissé entendre que cela pouvait être lié au régulateur de pression de carburant (fuel pressure regulator). Outre le démarrage, je crois comprendre que ce dispositif joue aussi un rôle durant la montée en chauffe du moteur.

Cela semble donc coller avec mon problème. Qu'en pensez-vous ?
Difficile à changer ?

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#43
un nouveau qui roule en t4 disait justement récemment que c'est un classique sur v40...je ne sais pas plus...

adepte de gros cubes, fabricant de ptits cubesCool
actuellement:une sage v40 2l16v de 97> game cube
les disparues
une 850 GLT 2.5 20V que l'on entendait arriver (KLANG KLANG COUIC COUIC..)qui s'est enfin tue dans le fossé...rubik's cube
une 850 T5 qui a donner son corp à la science >apéricube
 xantia 2Li , 205junior, r11gtx,néxia, 405...toutes fan de césar...
 
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#44
Oui, si je ne roule pas pendant plusieurs jours, le démarrage n'est pas instantanné car l'essence manque de pression.
Donc, je tourne la clé plusieurs fois sans lancer le démarreur pour faire la montée en pression de l'essence.
1 mise en pression (1 tour de clé) par jour de non-fonctionnement ...et là, ça démarre facilement, car c'est le démarreur qui pompe le plus de courant.
NE PAS TOUCHER A L'ACCELERATEUR
 
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#45
Si le régulateur de pression est défectueux (membrane poreuse ou trouée - souvent le cas) lorsque l'on coupe le moteur la pression résiduelle dans la rampe repasse par la commande à dépression  et noie le moteur  , d'où la difficulté à démarrer !
Le démarrage devient difficile lorsque l'on remet le contact (aflux de carburant dans la rampe , normal , mais aussi dans la commande à dépression vu que le moteur ne tourne pas ( ça re-remplit un petit coup les cylindres par le biais des soupapes Admission ouvertes bien sur) on tire sur le démarreur , on tire et on re-tire et là ça démarre sur 2 , 3 puis 4 cylindres)
Pour compenser (désolé mister Cyrker) il faut compenser en air , donc pied à fond sur accélérateur Dans ce cas on à la chance d'avoir un accélérateur à commande par câble !
 
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#46
d'ailleurs bruno...dans le cas ou si tu fait la meme choses que sur un diesel avec le prechauffage...ou si tu tourne pluseiurs fois la clés pour monter la pression de carburant et que ça démarre mieux...ça viendrais plutot d'une fuite sur l'arrivée de carburant ou pompe a carburant faiblarde ou autre ?
 
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#47
(09-01-2017, 20:45:51)Bruno a écrit : Si le régulateur de pression est défectueux (membrane poreuse ou trouée - souvent le cas) lorsque l'on coupe le moteur la pression résiduelle dans la rampe repasse par la commande à dépression  et noie le moteur  , d'où la difficulté à démarrer !
Le démarrage devient difficile lorsque l'on remet le contact (aflux de carburant dans la rampe , normal , mais aussi dans la commande à dépression vu que le moteur ne tourne pas ( ça re-remplit un petit coup les cylindres par le biais des soupapes Admission ouvertes bien sur) on tire sur le démarreur , on tire et on re-tire et là ça démarre sur 2 , 3 puis 4 cylindres)
Pour compenser (désolé mister Cyrker) il faut compenser en air , donc pied à fond sur accélérateur Dans ce cas on à la chance d'avoir un accélérateur à commande par câble !

Donc si je te suis, un problème de régulateur de pression se traduit par une difficulté à chaque démarrage et pas uniquement à froid, après quelques jours sans rouler. Le tout accompagné, j'imagine, d'odeurs d'essence.
Dans mon cas, après avoir un peu roulé, le redémarrage se fait sans problème. Seul restent les hoquets tant que la température d'usage n'a pas été atteinte.

(09-01-2017, 21:48:52)ronanbreizh49 a écrit : d'ailleurs bruno...dans le cas ou si tu fait la meme choses que sur un diesel avec le prechauffage...ou si tu tourne pluseiurs fois la clés pour monter la pression de carburant et que ça démarre mieux...ça viendrais plutot d'une fuite sur l'arrivée de carburant ou pompe a carburant faiblarde ou autre ?

Je pensais aussi à quelque chose de cet ordre. Le circuit d'essence qui se désamorce un petit peu. Mais cela ne colle toujours pas au fait que le problème disparait complètement une fois le moteur chaud. Et plus étrange encore réapparaît si le moteur refroidit. Cela m'est arrivé lors d'une nuit d'orage. Malgré plus de 40 km à 110 km/h, la sonde de température restait en zone froide (environ 40°C) à cause de la pluie et du vent de face. Le symptôme de hoquets à l’accélération sur la 4 voies et à la reprise sur la voie de sortie sont donc réapparus.

Pour résumer, je cherche ce qui intervient sur l'alimentation en air ou en carburant lorsque le moteur est froid, générant un manque et très occasionnellement une détonation dans la ligne d'échappement ... Confused

Le seul autre candidat que je vois (mais mes connaissances techniques sont très limitées, niveau 4e débutant... Big Grin ) c'est lui :
Le capteur de pression du tuyau d'admission (MAP sensor sur les forums anglophones) encrassé ou défaillant ?
https://www.oscaro.com/capteur-pression-...619-gt#619

Merci en tout cas pour votre intérêt et vos suggestions !!!

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#48
Bon. Cette bagnole va me rendre fou...

Les températures remontent et mon problème semble s'évanouir. Enfin au moins aujourd'hui.

Je commence à sérieusement m'interroger sur le câblage du capteur de température d'air d'admission.

Est-ce que l'un de vous sait comment mesurer et quel voltage je dois trouver sur la prise de cette sonde ?


Et comme je ne suis pas un ingrat, je vous distrais avec un bref récit de mes dernières aventures. Cool

J'ai bien changé mon "capteur de pression du tuyau d'admission". Et visiblement je n'étais pas le premier à le faire... Big Grin
La pièce que j'ai enlevé était siglée GM.
Et moi qui croyait que c'était Ford qui avait racheté Volvo à une époque.

J'ai tenté de changer mon régulateur de ralenti, au cas où... pour voir.
Hélas, la pièce vendue comme compatible ne l'était pas
Impossible de démarrer sans accélérer et aucun maintien de ralenti.
Le vendeur, qui avait déjà observé ça avec d'autres acheteurs propriétaires de Volvo, ne s'est pas fait prié pour me rembourser. Rolleyes

Cette voiture est hantée je vous dis !
Ou alors c'est moi qui suis maudit. Dodgy

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#49
Voilà problème globalement résolu.

J'ai fait changé le calorstat qui restait en position ouverte (comme expliqué ici : http://forum.univers-volvo.com/showthread.php?tid=27699) et le changement est directement perceptible.

Plus d'à-coups à froid entre 1000 et 2000 tours. La montée en température du bloc se fait beaucoup plus vite et atteint enfin un niveau "normal" (à peu près le milieu de la jauge qui ne possède aucune gradation).

Lorsque le temps est très froid quelques petites hésitations mais bien moins heurtées et surtout qui disparaissent dès que le moteur est chaud. Bref un vrai changement !!!  Big Grin
Pour une pièce à moins de 20 ballles... Icon_rolleyes

Mais, comme le suggérait Ronan, il y a sans doute une sonde lambda voir un catalyseur derrière. Je pense que les dernières hésitations sont liées à ça. Lors de la mise en chauffe le témoin de sonde s'est allumé lors d'une accélération soutenue mais pas trop forte. Il ne s'est pas rallumé depuis mais il m'arrive à l'arrêt d'avoir encore un panache blanc très poétique.


Et maintenant ?
La boîte s'est mise à faire un joli bruit de tirelire pleine de pièce jaune.  Dodgy
Donc vidange de boîte programmée pour voir ça vaut le coup d'ouvrir ou non.
Ensuite on avisera.

On me traitera encore de mauvaise langue mais c'est quand même le morceau de Renault qui lâche...

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